Quelques conseils de taille :

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Quand tailler ?

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Quelques principes généraux :

•  Ne jamais tailler par temps de gel (pas de cicatrisation s’il fait très froid)

• Les arbustes qui fleurissent (en général au printemps) sur les rameaux de l’année précédente doivent être taillés juste après floraison pour qu’ils puissent tout de suite produire de nouveaux rameaux qui fleuriront à leur tour l’année suivante. Le risque est sinon d’avoir bien moins de fleurs une année sur 2.

• Les arbustes qui fleurissent (en général à l’été) sur les rameaux qui ont poussé au printemps de l’année en cours , ainsi que les fruitiers à pépins, doivent être taillés en fin d’hiver, juste au démarrage de la pousse pour favoriser l’émergence de nouvelles branches

• Les haies de persistants doivent être taillées en juin puis en septembre (pour ma part je ne taille qu’en septembre ce qui permet de limiter la repousse d’une année sur l’autre). Sauf si la haie est fleurie auquel cas il faut voir sur quel type de rameau pousse la fleur.

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• Actinidia (arbre à kiwi) : janvier/février

• Arbre de Judée : après la floraison de mars/avril car les fleurs se forment sur les rameaux de l'année précédente

• Azalée du japon : juste les fleurs fanées pour prolonger la floraison en coupant au passage le bois mort

• Camélia : après la floraison (le mien fleurit en février)

• Cerisier : octobre/novembre, lorsque l'arbre perd ses feuilles

• Citronnier 4 saisons : mars, avant la reprise de la végétation et des pincements des pousses secondaires d'avril à octobre au-dessus de la 4 ou 5ème feuille

• Erable :​ en hiver, plutôt novembre/décembre pour le cas où janvier/février seraient doux avec une montée de sève

• Etoile du Mexique : avril

• Framboisier non remontant : à la fin de l'été, après la récolte, tailler uniquement les tiges qui ont fructifié

• Framboisier remontant : juin/juillet avec complément en mars

• Ginkgo bilboa : ne pas tailler

• Grévillea Rhyolitica : en juillet/août, après la floraison qui a lieu de mars à juin

• Grévillea Juniperina : en mai/juin, après la floraison qui a lieu de décembre à avril

• Halimium : en juin, après la floraison qui a lieu de mars à mai

• Hortensias : fin février - début mars

• Iffs : avril et août/septembre

• Laurier palme : mai/juin puis août/septembre, pour ma part, je me limite au mois de septembre ce qui me permet de ralentir la repousse de la haie...donc son entretien

• Laurier sauce : fin mai - début juin

• Lavande : septembre

• Mirabellier : fin octobre - début novembre, après la fructification, car les fleurs se forment sur les rameaux de l'année précédente

• Olivier : février

• Pêcher : avant le débourrage (ouverture des bourgeons) en décembre/janvier

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Pourquoi tailler ?

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• Les tailles en général réduisent la ramure donc la prise au vent en cas de tempête.

• La taille d'entretien permet de réduire le risque de maladies en :

  • éclaircissant la ramure pour réduire l’humidité au sein de la végétation 

  • supprimant le bois mort,

  • les branches grêles (faibles) 

  • les branches qui se croisent et frottent l'une contre l'autre. 

• La taille architecturale valorise la silhouette.

• La taille de fructification permet de choisir les rameaux floraux pour avoir plus de fruits.

• La taille de régénération permet de relancer un sujet faible sur de bonnes bases.

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Comment tailler :

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• Penser à ne pas laisser un rameau horizontal où l’eau pourrait stagner.

• Couper entre 0,5 et 1cm du bourgeon car :

  • trop près, la plaie va sécher et les tissus secs pourraient tuer le bourgeon ;

  • trop loin, un chicot va se former qui ne sera pas recouvert d'écorce et pourrait laisser la place pour des attaque de champignons et autres maladies.

• Synthèse : pour faire simple couper en biseau, pente vers le côté opposé au bourgeon et entre 0,5 et 1cm du bourgeon.

• Pour les haies, il est nécessaire de tailler tous les 4 ou 5 ans environ 10cm plus bas que la normale pour supprimer les moignons qui peuvent se former lorsque l’on taille toujours au même niveau.

• Sur les arbres, penser à toujours laisser un tire sève à l’extrémité de chaque branche pour éviter la formation de rejets.

• Pour couper une grosse branche :

  • pratiquer une entaille sur 1/3 de l’épaisseur sous la branche mais 30cm plus loin que là où on veut couper ;

  • couper les 2/3 restants de la branche par le dessus cette fois

  • repérer la ride d’écorce sur le dessus de la branche au niveau de soin point d’insertion ;

  • couper par le dessus juste après la ride (surtout sans l’entamer car c’est elle qui permettra la formation du bourrelet cicatriciel) et en une seule fois les 30cm restants qui ne risquent plus de déchirer l’écorce.

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Les outils :

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• Sécateur à lames croissantes (les deux lames ont la forme d'un croissant) pour la coupe franche du bois vert.

• Sécateur à enclume (avec une lame mobile qui vient s'appuyer sur une lame fixe au moment de la coupe) pour le bois mort.

• Cisailles pour

  • la finition d'une haie après usage du taille haie ;

  • une petite taille rapide sans avoir besoin de sortir le taille haie ;

  • je l'utilise aussi parfois pour tailler un petit peu de gazon.

  • Eviter les lames ondulées, plus puissantes mais moins précises. Dans ce cas il vaut mieux utiliser un taille haie.

• Coupe branches à lames croissantes ou à enclume pour les branches de 20 à 50mm, en deçà on peut utiliser un sécateur et au-delà il faut une scie.

• Echenilloir pour couper les branches trop hautes pour un simple coupe branches.

• Scie d'élagage pour les branches trop grosses pour un coupe branches (on peut aussi en mettre sur perche pour compléter un échenilloir qui montre ses limites). Elles sont généralement munies de dents de type "égoïnes" et tranchent donc lorsque l'on pousse.

• Scie à archet ou scie à bûches pour des découpes rapides mais peu soignées (par exemple pour débiter des branches) mais à éviter pour une taille d'entretien car la plaie ne sera pas nette

• Tronçonneuse pour les grosses branches, les troncs ou les bûches

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